af.blackmilkmag.com
Nuwe resepte

Die eerste 'Broadway Tastes' ooit was 'n treffer

Die eerste 'Broadway Tastes' ooit was 'n treffer


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Neil Patrick Harris en David Burtka het 'n middag geëet en gesing tydens die New York City Wine and Food Festival

Lion King Babka van Bread's Bakery

Die New York City's Wine and Food Festival werk saam met MasterCard en Variety Magazine om die eerste Broadway Tastes ooit te bied. By hierdie geleentheid het MasterCard -kaarthouers die geleentheid gekry om die beste klanke, besienswaardighede en smaak van hul gunsteling Broadway -produksies te ervaar. 16, in Metropolitan West in Manhattan, New York City, het MasterCard se nuwe 'onbetaalbare platform' bevorder, waarin kaarthouers kan deelneem aan eksklusiewe en spesiaal saamgestelde ervarings wat geld nie kan koop nie.

Broadway Tastes was inderdaad 'onbetaalbaar'. Sjefs van regoor die stad het 'n taak gehad om 'n meergang-brunch-spyskaart op te stel waarin elke gereg geïnspireer is deur 'n ander Broadway-produksie. Aladdin, Pragtig: The Carole King Musical, Chicago, Die leeu koning, Iets vrot, en nog vele meer was verteenwoordig. Werklike rolspelers was ook by en bedien en meng met die gaste (ondanks die feit dat baie van hulle later die dag Sondagmaats gehad het!).

Sommige van die meer opvallende geregte was 'n 'Shack-cago Dog', a ontbyt empanada met Kubaanse sofrito -aioli deur Victor’s Cafe; en absoluut kakebeen laat val sjokolade babka van Breads Bakery, gebak in 'n byna identiese vorm as die leeu koning logo in die vorm van 'n leeukop.

En wat sou 'n middag van Broadway-geïnspireerde disse gewees het sonder 'n paar Broadway-geïnspireerde verrassings? Die gehoor was getrakteer op nie een nie, nie twee nie, maar vyf verskillende Broadway -optredes van Pragtige, Chicago, en Iets vrot.

Veterane op Broadway Neil Patrick Harris en sy man, David Burtka, het die geleentheid skouspelagtig verbygegaan en onthul dat meer as $ 9,5 miljoen ingesamel is in die stryd teen honger sedert die begin van die New York City Wine and Food Festival nege jaar gelede.


Van Pastrami tot krag

Ek onthou duidelik die eerste pastrami -toebroodjie wat ek in New York geëet het, indien nie die eetplek wat dit aan my verkoop het nie. Dit was in die vroeë 90's, bestel by 'n deli in 'n straat net langs Broadway ver in die middestad. Daar was 'n marmerblad, en 'n man daaragter met voorarms die vorm en kleur van gekookte hamme. Die lug ruik na gestoofde koffie en chemiese kaneel, soos op soveel plekke gelyk het. Toe die toebroodjie kom, het al die ander dinge op die agtergrond teruggekeer.

Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. In Londen destyds - en nog steeds, te dikwels, nou - was pastrami 'n stomp vuur en speserye, die beesvleisborsie is so dun gesny dat dit gebreek en verkrummel het as jy dit met jou vingers wou optel. Dit was droog. Dit was egter 'n monster, gevul met dik snye beesvleis, die diep rooskleurige pienk van die beste satynbroekies. Ja, die vleis is gekruid, maar dit was ook sag en klam en rokerig. Dit was die beste toebroodjie wat ek nog ooit geëet het.

Dit was ook 'n bron van 'n groot kulturele ontwrigting. Ek is lankal 'n goddelose Jood, een wat aanbid het by die yskas van sy oorlede moeder. My verwagting was dat ek in New York my kulturele Joodsheid kon verstaan ​​deur middel van kosse wat my bekend was, terwyl ek nie 'n godsdienstige ritueel gehad het waarmee ek myself kon definieer nie, maar ek kon dit tydens middagete doen.

Die probleem was dat middagete net nie so bekend was nie. In Londen word bagels uitgespreek totsiens-gel (en gespel beigels) as u gesin nog die begin in die East End van die hoofstad onthou het -klein en dig was. In New York was dit groot kussings. In Londen aan die begin van die negentigerjare was bykans alle soutbeesvleis wat ek teëgekom het, dun gesny en bedien op soet witbrood gesmeer met 'n beslag van neuskietende Engelse mosterd. In New York was dit dik gesny, vet opsioneel, en bedien op 'n digte rogbrood wat jou laat weet het dat jy dit geëet het.

Maar daar was iets anders. In Londen was hierdie kos 'n soort eksotika. Dit was waarna my ma laggend verwys het as die ‘k ’nossers ’ (valse Jiddisch vir ‘connoisseur ’). 'N Smaak vir hierdie kos, net vir die noodsaaklikheid - wie anders sal hulle beesvleis pekel as dié wat dit nie vars kan hou nie? - het ons as anders as ons Christenbroers gekenmerk. Ons is miskien middelklas en nou gevestig, maar eens was ons immigrante, en voorheen was ons op die vlug van die Kosakke oor die Russiese Steppe. Daarom het ons ons beesvleis gesout. In Amerika was hierdie geregte deel van die kookkuns. Dit lyk asof elke stad en stad sy lekkernye het met geregte wat, of dit nou kosjer was of nie, op Joodse tradisies gebaseer was. Wat ek as die kos van die Ashkenazi -Jode van Oos -Europa beskou het, was hier net kos. Dit was oral en alles. Ek was jaloers soos die hel.

In 1997 toe ek 'n roman oor Anglo-Jood kom skryf, het dit vir my sin gemaak dat kos voor en in die middel moet wees. Trouens, as daar nie kos was nie, sou dit glad nie 'n boek gewees het nie. Versoendag, wat uiteindelik in e -boek gepubliseer is en nou vir die eerste keer in die Verenigde State beskikbaar is, handel oor twee seuns wat langs die kant van 'n sinagoge bymekaarkom vir 'n sigaretonderbreking tydens die Rosh Hashanah -diens. Die een het 'n masjien uitgevind om die smout vinnig uit die hoendersop te haal sonder om te wag dat dit afkoel. Die ander het die slim om dit in 'n besigheid te verander. Saam het hulle 'n wêreldwye restaurant en hotelryk gevind totdat dit in 'n warboel van binnehandel en dwelmmisbruik neerstort.

Soos die skree -lyn op die oorspronklike omslag gesê het, gaan dit oor krag, ambisie en hoendersop. En soutbeesvleis. En piekels. En gefilte vis. En bagels. Dit handel oor twee mans wat deur kos kommunikeer en hul eie eetlus aan ander verkoop. As deel van die verhaal bring hierdie twee Jode in Noord-Londen deli's in New York-styl na Londen. Hulle erken dat Britse Joodse kos nie dieselfde is as Amerikaanse Joodse kos nie en dat die skok van die onbekende hulle 'n markvoordeel kan gee.

Dit is 'n vreemde aspek van die immigrantelewe. Gemeenskappe mag dieselfde lyk, kulturele of godsdienstige kenmerke in gemeen hê, maar hul smaak en gewoontes kan ingrypend verander word deur die manier waarop hulle ontwikkel. Kantonese kos in Amerika verskil byvoorbeeld van Kantonese kos in Brittanje. (Dit is soeter). En Joodse kos in New York verskil baie van dié in Londen.

Of dit was ten minste een keer. In die 18 jaar sedert ek die eerste keer my roman oor Jode en voedsel gepubliseer het, het die wêreld gekrimp. Die Atlantiese Oseaan het gekrimp en voedselneigings het met gemak van die een kant van die wêreld na die ander gereis. Nou kan u in Londen heerlike soutbeesvleis kry, op dik rogbrood in dik stukke bedien. En jy kan regte pastrami kry, in die New York -styl, nie net die skilferige goed wat tot stof verkrummel nie.

Ons is bedoel om ons eie kookkuns tradisies te beskerm. Ons is bedoel om te kla oor die manier waarop smaak van elders ons eie manier van doen oorweldig. Maar in hierdie geval maak ek 'n uitsondering. Wat my betref, is die beskikbaarheid in Londen van 'n behoorlike pastrami-toebroodjie in New York-styl die definisie van vordering.


Van Pastrami tot krag

Ek onthou duidelik die eerste pastrami -toebroodjie wat ek in New York geëet het, indien nie die eetplek wat dit aan my verkoop het nie. Dit was in die vroeë 90's, bestel by 'n deli in 'n straat net langs Broadway ver in die middestad. Daar was 'n marmerblad, en 'n man daaragter met voorarms die vorm en kleur van gekookte hamme. Die lug ruik na gestoofde koffie en chemiese kaneel, soos op soveel plekke gelyk het. Toe die toebroodjie kom, het al die ander dinge op die agtergrond teruggekeer.

Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. In Londen destyds - en nog steeds, te dikwels, nou - was pastrami 'n stomp vuur en speserye, die beesvleisborsie is so dun gesny dat dit gebreek en verkrummel het as jy dit met jou vingers wou optel. Dit was droog. Dit was egter 'n monster, gevul met dik snye beesvleis, die diep rooskleurige pienk van die beste satynbroekies. Ja, die vleis is gekruid, maar dit was ook sag en klam en rokerig. Dit was die beste toebroodjie wat ek nog ooit geëet het.

Dit was ook 'n bron van 'n groot kulturele ontwrigting. Ek is lankal 'n goddelose Jood, een wat aanbid het by die yskas van sy oorlede moeder. My verwagting was dat ek in New York my kulturele Joodsheid kon verstaan ​​deur middel van kosse wat my bekend was, terwyl ek nie 'n godsdienstige ritueel gehad het waarmee ek myself kon definieer nie, maar ek kon dit tydens middagete doen.

Die probleem was dat middagete net nie so bekend was nie. In Londen word bagels uitgespreek totsiens-gel (en gespel beigels) as u gesin nog die begin in die East End van die hoofstad onthou het -klein en dig was. In New York was dit groot kussings. In Londen aan die begin van die negentigerjare was byna alle soutbeesvleis wat ek teëgekom het, dun gesny en bedien op soet witbrood gesmeer met 'n smeer neus-kietelende Engelse mosterd. In New York was dit dik gesny, vet opsioneel, en bedien op 'n digte rogbrood wat jou laat weet het dat jy dit geëet het.

Maar daar was iets anders. In Londen was hierdie kos 'n soort eksotika. Dit was waarna my ma laggend verwys het as die ‘k ’nossers ’ (valse Jiddisch vir ‘connoisseur ’). 'N Smaak vir hierdie kos, net vir die noodsaaklikheid - wie anders sal hulle beesvleis pekel as dié wat dit nie vars kan hou nie? - het ons as anders as ons Christenbroers gemerk. Ons is miskien middelklas en nou gevestig, maar eens was ons immigrante, en voorheen was ons op die vlug van die Kosakke oor die Russiese Steppe. Daarom het ons ons beesvleis gesout. In Amerika was hierdie geregte deel van die kookkuns. Dit lyk asof elke stad en stad sy lekkernye het met geregte wat, of dit nou kosjer was of nie, op Joodse tradisies gebaseer was. Wat ek as die kos van die Ashkenazi -Jode van Oos -Europa beskou het, was hier net kos. Dit was oral en alles. Ek was jaloers soos die hel.

In 1997, toe ek 'n roman oor Anglo-Joods kom skryf het, het dit vir my sin gemaak dat kos voor en in die middel moet wees. Trouens, as daar nie kos was nie, sou dit glad nie 'n boek gewees het nie. Versoendag, wat uiteindelik in e -boek gepubliseer is en nou vir die eerste keer in die Verenigde State beskikbaar is, handel oor twee seuns wat langs die kant van 'n sinagoge bymekaarkom vir 'n sigaretonderbreking tydens die Rosh Hashanah -diens. Die een het 'n masjien uitgevind om die smout vinnig uit die hoendersop te haal sonder om te wag dat dit afkoel. Die ander het die slim om dit in 'n besigheid te verander. Saam het hulle 'n wêreldwye restaurant en hotelryk gevind totdat dit in 'n warboel van binnehandel en dwelmmisbruik neerstort.

Soos die skree -lyn op die oorspronklike omslag gesê het, gaan dit oor krag, ambisie en hoendersop. En soutbeesvleis. En piekels. En gefilte vis. En bagels. Dit handel oor twee mans wat deur kos kommunikeer en hul eie eetlus aan ander verkoop. As deel van die verhaal bring hierdie twee Jode in Noord-Londen deli's in New York-styl na Londen. Hulle erken dat Britse Joodse kos nie dieselfde is as Amerikaanse Joodse kos nie en dat die skok van die onbekende hulle 'n markvoordeel kan gee.

Dit is 'n vreemde aspek van die immigrantelewe. Gemeenskappe mag dieselfde lyk, kulturele of godsdienstige kenmerke in gemeen hê, maar hul smaak en gewoontes kan ingrypend verander word deur die ontwikkeling daarvan. Kantonese kos in Amerika verskil byvoorbeeld van Kantonese kos in Brittanje. (Dit is soeter). En Joodse kos in New York verskil baie van dié in Londen.

Of dit was ten minste een keer. In die 18 jaar sedert ek die eerste keer my roman oor Jode en voedsel gepubliseer het, het die wêreld gekrimp. Die Atlantiese Oseaan het gekrimp en voedselneigings het maklik van die een kant van die wêreld na die ander gereis. Nou kan u in Londen heerlike soutbeesvleis kry, op dik rogbrood bedien. En jy kan regte pastrami in die New York -styl kry, nie net die skilferige goed wat tot stof verkrummel nie.

Ons is bedoel om ons eie kookkuns tradisies te beskerm. Ons is bedoel om te kla oor die manier waarop smaak van elders ons eie manier van doen oorweldig. Maar in hierdie geval maak ek 'n uitsondering. Wat my betref, is die beskikbaarheid in Londen van 'n behoorlike pastrami-toebroodjie in New York-styl die definisie van vordering.


Van Pastrami tot krag

Ek onthou duidelik die eerste pastrami -toebroodjie wat ek in New York geëet het, indien nie die eetplek wat dit aan my verkoop het nie. Dit was in die vroeë 90's, bestel by 'n deli in 'n straat net langs Broadway ver in die middestad. Daar was 'n marmerblad, en 'n man daaragter met voorarms die vorm en kleur van gekookte hamme. Die lug ruik na gestoofde koffie en chemiese kaneel, soos op soveel plekke gelyk het. Toe die toebroodjie kom, het al die ander dinge op die agtergrond teruggekeer.

Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. In Londen destyds - en nog steeds, te gereeld, nou - was pastrami 'n stomp vuurtjie en speserye, die beesvleisborste wat so dun was dat dit gebreek en verkrummel het as jy dit met jou vingers wou optel. Dit was droog. Dit was egter 'n monster, gevul met dik snye beesvleis, die diep rooskleurige pienk van die beste satynbroekies. Ja, die vleis is gekruid, maar dit was ook sag en klam en rokerig. Dit was die beste toebroodjie wat ek nog ooit geëet het.

Dit was ook 'n bron van 'n groot kulturele ontwrigting. Ek is lankal 'n goddelose Jood, een wat aanbid het by die yskas van sy oorlede moeder. My verwagting was dat ek in New York my kulturele Joodsheid kon verstaan ​​deur middel van kosse wat my bekend was, terwyl ek nie 'n godsdienstige ritueel gehad het waarmee ek myself kon definieer nie, maar ek kon dit tydens middagete doen.

Die probleem was dat middagete net nie so bekend was nie. In Londen word bagels uitgespreek totsiens-gel (en gespel beigels) as u gesin nog die begin in die East End van die hoofstad onthou het -klein en dig was. In New York was dit groot kussings. In Londen aan die begin van die negentigerjare was byna alle soutbeesvleis wat ek teëgekom het, dun gesny en bedien op soet witbrood gesmeer met 'n smeer neus-kietelende Engelse mosterd. In New York was dit dik gesny, opsioneel vet, en bedien op 'n digte rogbrood wat jou laat weet het dat jy dit geëet het.

Maar daar was iets anders. In Londen was hierdie kos 'n soort eksotika. Dit was waarna my ma laggend verwys het as die ‘k ’nossers ’ (valse Jiddisch vir ‘connoisseur ’). 'N Smaak vir hierdie kos, net vir die noodsaaklikheid - wie anders sal hulle beesvleis pekel as dié wat dit nie vars kan hou nie? - het ons as anders as ons Christenbroers gekenmerk. Ons is miskien middelklas en nou gevestig, maar eens was ons immigrante, en voorheen was ons op die vlug van die Kosakke oor die Russiese Steppe. Daarom het ons ons beesvleis gesout. In Amerika was hierdie geregte deel van die kookkuns. Dit lyk asof elke stad en stad sy lekkernye het met geregte wat, of dit nou kosjer was of nie, op Joodse tradisies gebaseer was. Wat ek as die kos van die Ashkenazi -Jode van Oos -Europa beskou het, was hier net kos. Dit was oral en alles. Ek was jaloers soos die hel.

In 1997, toe ek 'n roman oor Anglo-Joods kom skryf het, het dit vir my sin gemaak dat kos voor en in die middel moet wees. In werklikheid, as kos nie daar was nie, sou dit glad nie 'n boek gewees het nie. Versoendag, wat uiteindelik in e -boek gepubliseer is en nou vir die eerste keer in die Verenigde State beskikbaar is, handel oor twee seuns wat langs die sinagoge bymekaarkom vir 'n sigaretonderbreking tydens die Rosh Hashanah -diens. Een het 'n masjien uitgevind om die smaltz vinnig uit die hoendersop te haal sonder om te wag dat dit afkoel. Die ander het die slim om dit in 'n besigheid te verander. Saam het hulle 'n wêreldwye restaurant en hotelryk gevind totdat dit in 'n warboel van binnehandel en dwelmmisbruik neerstort.

Soos die skree -lyn op die oorspronklike omslag gesê het, gaan dit oor krag, ambisie en hoendersop. En soutbeesvleis. En piekels. En gefilte vis. En bagels. Dit handel oor twee mans wat deur kos kommunikeer en hul eie eetlus aan ander verkoop. As deel van die verhaal bring hierdie twee Noord-Londense Jode 'n lekkerny in New York-styl na Londen. Hulle erken dat Britse Joodse kos nie dieselfde is as Amerikaanse Joodse kos nie en dat die skok van die onbekende hulle 'n markvoordeel kan gee.

Dit is 'n vreemde aspek van die immigrantelewe. Gemeenskappe mag dieselfde lyk, kulturele of godsdienstige kenmerke in gemeen hê, maar hul smaak en gewoontes kan ingrypend verander word deur die ontwikkeling daarvan. Kantonese kos in Amerika verskil byvoorbeeld van Kantonese kos in Brittanje. (Dit is soeter). En Joodse kos in New York verskil baie van dié in Londen.

Of dit was ten minste een keer. In die 18 jaar sedert ek die eerste keer my roman oor Jode en voedsel gepubliseer het, het die wêreld gekrimp. Die Atlantiese Oseaan het gekrimp en voedselneigings het maklik van die een kant van die wêreld na die ander gereis. Nou kan u in Londen heerlike soutbeesvleis kry, op dik rogbrood in dik stukke bedien. En jy kan regte pastrami in die New York -styl kry, nie net die skilferige goed wat tot stof verkrummel nie.

Ons is bedoel om ons eie kookkuns tradisies te beskerm. Ons is bedoel om te kla oor die manier waarop smaak van elders ons eie manier van doen oorweldig. Maar in hierdie geval maak ek 'n uitsondering. Wat my betref, is die beskikbaarheid in Londen van 'n behoorlike pastrami-toebroodjie in New York-styl die definisie van vordering.


Van Pastrami tot krag

Ek onthou duidelik die eerste pastrami -toebroodjie wat ek in New York geëet het, indien nie die eetplek wat dit aan my verkoop het nie. Dit was in die vroeë 90's, bestel by 'n deli in 'n straat net langs Broadway ver in die middestad. Daar was 'n marmerblad, en 'n man daaragter met voorarms die vorm en kleur van gekookte hamme. Die lug ruik na gestoofde koffie en chemiese kaneel, soos op soveel plekke gelyk het. Toe die toebroodjie kom, het al die ander dinge op die agtergrond teruggekeer.

Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. In Londen destyds - en nog steeds, te dikwels, nou - was pastrami 'n stomp vuur en speserye, die beesvleisborsie is so dun gesny dat dit gebreek en verkrummel het as jy dit met jou vingers wou optel. Dit was droog. Dit was egter 'n monster, gevul met dik snye beesvleis, die diep rooskleurige pienk van die beste satynbroekies. Ja, die vleis is gekruid, maar dit was ook sag en klam en rokerig. Dit was die beste toebroodjie wat ek nog ooit geëet het.

Dit was ook 'n bron van 'n groot kulturele ontwrigting. Ek is lankal 'n goddelose Jood, een wat aanbid het by die yskas van sy oorlede moeder. My verwagting was dat ek in New York my kulturele Joodsheid kon verstaan ​​deur middel van kosse wat my bekend was, terwyl ek nie 'n godsdienstige ritueel gehad het waarmee ek myself kon definieer nie, maar ek kon dit tydens middagete doen.

Die probleem was dat middagete net nie so bekend was nie. In Londen word bagels uitgespreek totsiens-gel (en gespel beigels) as u gesin nog die begin in die East End van die hoofstad onthou het -klein en dig was. In New York was dit groot kussings. In Londen aan die begin van die negentigerjare was bykans alle soutbeesvleis wat ek teëgekom het, dun gesny en bedien op soet witbrood gesmeer met 'n beslag van neuskietende Engelse mosterd. In New York was dit dik gesny, vet opsioneel, en bedien op 'n digte rogbrood wat jou laat weet het dat jy dit geëet het.

Maar daar was iets anders. In Londen was hierdie kos 'n soort eksotika. Dit was waarna my ma laggend verwys het as die ‘k ’nossers ’ (valse Jiddisch vir ‘connoisseur ’). 'N Smaak vir hierdie kos, net vir die noodsaaklikheid - wie anders sal hulle beesvleis pekel as dié wat dit nie vars kan hou nie? - het ons as anders as ons Christenbroers gekenmerk. Ons is miskien middelklas en nou gevestig, maar eens was ons immigrante, en voorheen was ons op die vlug van die Kosakke oor die Russiese Steppe. Daarom het ons ons beesvleis gesout. In Amerika was hierdie geregte deel van die kookkuns. Dit lyk asof elke stad en stad sy deli het met geregte wat, of dit nou kosjer was of nie, op Joodse tradisies gebaseer was. Wat ek as die kos van die Ashkenazi -Jode van Oos -Europa beskou het, was hier net kos. Dit was oral en alles. Ek was jaloers soos die hel.

In 1997, toe ek 'n roman oor Anglo-Joods kom skryf het, het dit vir my sin gemaak dat kos voor en in die middel moet wees. Trouens, as daar nie kos was nie, sou dit glad nie 'n boek gewees het nie. Versoendag, wat uiteindelik in e -boek gepubliseer is en nou vir die eerste keer in die Verenigde State beskikbaar is, handel oor twee seuns wat langs die kant van 'n sinagoge bymekaarkom vir 'n sigaretonderbreking tydens die Rosh Hashanah -diens. Die een het 'n masjien uitgevind om die smout vinnig uit die hoendersop te haal sonder om te wag dat dit afkoel. Die ander het die slim om dit in 'n besigheid te verander. Saam het hulle 'n wêreldwye restaurant en hotelryk gevind totdat dit in 'n warboel van binnehandel en dwelmmisbruik neerstort.

Soos die skree -lyn op die oorspronklike omslag gesê het, gaan dit oor krag, ambisie en hoendersop. En soutbeesvleis. En piekels. En gefilte vis. En bagels. Dit handel oor twee mans wat deur kos kommunikeer en hul eie eetlus aan ander verkoop. As deel van die verhaal bring hierdie twee Jode in Noord-Londen deli's in New York-styl na Londen. Hulle erken dat Britse Joodse kos nie dieselfde is as Amerikaanse Joodse kos nie en dat die skok van die onbekende hulle 'n markvoordeel kan gee.

Dit is 'n vreemde aspek van die immigrantelewe. Gemeenskappe mag dieselfde lyk, kulturele of godsdienstige kenmerke in gemeen hê, maar hul smaak en gewoontes kan ingrypend verander word deur die manier waarop hulle ontwikkel. Kantonese kos in Amerika verskil byvoorbeeld van Kantonese kos in Brittanje. (Dit is soeter). En Joodse kos in New York verskil baie van dié in Londen.

Of dit was ten minste een keer. In die 18 jaar sedert ek die eerste keer my roman oor Jode en voedsel gepubliseer het, het die wêreld gekrimp. Die Atlantiese Oseaan het gekrimp en voedselneigings het met gemak van die een kant van die wêreld na die ander gereis. Nou kan u in Londen heerlike soutbeesvleis kry, op dik rogbrood in dik stukke bedien. En jy kan regte pastrami kry, in die New York -styl, nie net die skilferige goed wat tot stof verkrummel nie.

Ons is bedoel om ons eie kookkuns tradisies te beskerm. Ons is bedoel om te kla oor die manier waarop smaak van elders ons eie manier van doen oorweldig. Maar in hierdie geval maak ek 'n uitsondering. Wat my betref, is die beskikbaarheid in Londen van 'n behoorlike pastrami-toebroodjie in New York-styl die definisie van vordering.


Van Pastrami tot krag

Ek onthou duidelik die eerste pastrami -toebroodjie wat ek in New York geëet het, indien nie die eetplek wat dit aan my verkoop het nie. Dit was in die vroeë 90's, bestel by 'n deli in 'n straat net langs Broadway ver in die middestad. Daar was 'n marmerblad, en 'n man daaragter met voorarms die vorm en kleur van gekookte hamme. Die lug ruik na gestoofde koffie en chemiese kaneel, soos op soveel plekke gelyk het. Toe die toebroodjie kom, het al die ander dinge op die agtergrond teruggekeer.

Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. In Londen destyds - en nog steeds, te dikwels, nou - was pastrami 'n stomp vuur en speserye, die beesvleisborsie is so dun gesny dat dit gebreek en verkrummel het as jy dit met jou vingers wou optel. Dit was droog. Dit was egter 'n monster, gevul met dik snye beesvleis, die diep rooskleurige pienk van die beste satynbroekies. Ja, die vleis is gekruid, maar dit was ook sag en klam en rokerig. Dit was die beste toebroodjie wat ek nog ooit geëet het.

Dit was ook 'n bron van 'n groot kulturele ontwrigting. Ek is lankal 'n goddelose Jood, een wat aanbid het by die yskas van sy oorlede moeder. My verwagting was dat ek in New York my kulturele Joodsheid kon verstaan ​​deur middel van kosse wat my bekend was, terwyl ek nie 'n godsdienstige ritueel gehad het waarmee ek myself kon definieer nie, maar ek kon dit tydens middagete doen.

Die probleem was dat middagete net nie so bekend was nie. In Londen word bagels uitgespreek totsiens-gel (en gespel beigels) as u gesin nog die begin in die East End van die hoofstad onthou het -klein en dig was. In New York was dit groot kussings. In Londen aan die begin van die negentigerjare was bykans alle soutbeesvleis wat ek teëgekom het, dun gesny en bedien op soet witbrood gesmeer met 'n beslag van neuskietende Engelse mosterd. In New York was dit dik gesny, opsioneel vet, en bedien op 'n digte rogbrood wat jou laat weet het dat jy dit geëet het.

Maar daar was iets anders. In Londen was hierdie kos 'n soort eksotika. Dit was waarna my ma laggend verwys het as die ‘k ’nossers ’ (valse Jiddisch vir ‘connoisseur ’). 'N Smaak vir hierdie kos, net vir die noodsaaklikheid - wie anders sal hulle beesvleis pekel as dié wat dit nie vars kan hou nie? - het ons as anders as ons Christenbroers gemerk. Ons is miskien middelklas en nou gevestig, maar eens was ons immigrante, en voorheen was ons op die vlug van die Kosakke oor die Russiese Steppe. Daarom het ons ons beesvleis gesout. In Amerika was hierdie geregte deel van die kookkuns. Dit lyk asof elke stad en stad sy lekkernye het met geregte wat, of dit nou kosjer was of nie, op Joodse tradisies gebaseer was. Wat ek as die kos van die Ashkenazi -Jode van Oos -Europa beskou het, was hier net kos. Dit was oral en alles. Ek was jaloers soos die hel.

In 1997, toe ek 'n roman oor Anglo-Joods kom skryf het, het dit vir my sin gemaak dat kos voor en in die middel moet wees. Trouens, as daar nie kos was nie, sou dit glad nie 'n boek gewees het nie. Versoendag, wat uiteindelik in e -boek gepubliseer is en nou vir die eerste keer in die Verenigde State beskikbaar is, handel oor twee seuns wat langs die sinagoge bymekaarkom vir 'n sigaretonderbreking tydens die Rosh Hashanah -diens. Een het 'n masjien uitgevind om die smaltz vinnig uit die hoendersop te haal sonder om te wag dat dit afkoel. Die ander het die slim om dit in 'n besigheid te verander. Saam het hulle 'n wêreldwye restaurant en hotelryk gevind totdat dit in 'n warboel van binnehandel en dwelmmisbruik neerstort.

Soos die skree -lyn op die oorspronklike omslag gesê het, gaan dit oor krag, ambisie en hoendersop. En soutbeesvleis. En piekels. En gefilte vis. En bagels. Dit handel oor twee mans wat deur kos kommunikeer en hul eie eetlus aan ander verkoop. As deel van die verhaal bring hierdie twee Jode in Noord-Londen deli's in New York-styl na Londen. Hulle erken dat Britse Joodse kos nie dieselfde is as Amerikaanse Joodse kos nie en dat die skok van die onbekende hulle 'n markvoordeel kan gee.

Dit is 'n vreemde aspek van die immigrantelewe. Gemeenskappe mag dieselfde lyk, kulturele of godsdienstige kenmerke in gemeen hê, maar hul smaak en gewoontes kan ingrypend verander word deur die manier waarop hulle ontwikkel. Kantonese kos in Amerika verskil byvoorbeeld van Kantonese kos in Brittanje. (Dit is soeter). En Joodse kos in New York verskil baie van dié in Londen.

Of dit was ten minste een keer. In die 18 jaar sedert ek die eerste keer my roman oor Jode en voedsel gepubliseer het, het die wêreld gekrimp. Die Atlantiese Oseaan het gekrimp en voedselneigings het met gemak van die een kant van die wêreld na die ander gereis. Nou kan u in Londen heerlike soutbeesvleis kry, op dik rogbrood in dik stukke bedien. En jy kan regte pastrami kry, in die New York -styl, nie net die skilferige goed wat tot stof verkrummel nie.

Ons is bedoel om ons eie kookkuns tradisies te beskerm. Ons is bedoel om te kla oor die manier waarop smaak van elders ons eie manier van doen oorweldig. Maar in hierdie geval maak ek 'n uitsondering. Wat my betref, is die beskikbaarheid in Londen van 'n behoorlike pastrami-toebroodjie in New York-styl die definisie van vordering.


Van Pastrami tot krag

Ek onthou duidelik die eerste pastrami -toebroodjie wat ek in New York geëet het, indien nie die eetplek wat dit aan my verkoop het nie. Dit was in die vroeë 90's, bestel by 'n deli in 'n straat net langs Broadway ver in die middestad. Daar was 'n marmerblad, en 'n man daaragter met voorarms die vorm en kleur van gekookte hamme. Die lug ruik na gestoofde koffie en chemiese kaneel, soos op soveel plekke gelyk het. Toe die toebroodjie kom, het al die ander dinge op die agtergrond teruggekeer.

Ek het nie geweet wat om daarvan te maak nie. In Londen destyds - en nog steeds, te dikwels, nou - was pastrami 'n stomp vuur en speserye, die beesvleisborsie is so dun gesny dat dit gebreek en verkrummel het as jy dit met jou vingers wou optel. Dit was droog. Dit was egter 'n monster, gevul met dik snye beesvleis, die diep rooskleurige pienk van die beste satynbroekies. Ja, die vleis is gekruid, maar dit was ook sag en klam en rokerig. Dit was die beste toebroodjie wat ek nog ooit geëet het.

Dit was ook 'n bron van 'n groot kulturele ontwrigting. Ek was lankal 'n goddelose Jood, een wat aanbid het by die yskas van sy oorlede moeder. My verwagting was dat ek in New York my kulturele Joodsheid kon verstaan ​​deur middel van voedsel wat my bekend was, terwyl ek nie 'n godsdienstige ritueel gehad het waarmee ek myself kon definieer nie, maar ek kon dit tydens middagete doen.

Die probleem was dat middagete net nie so bekend was nie. In Londen word bagels uitgespreek totsiens-gel (en gespel beigels) as u gesin nog die begin in die East End van die hoofstad onthou het -klein en dig was. In New York was dit groot kussings. In Londen aan die begin van die negentigerjare was bykans alle soutbeesvleis wat ek teëgekom het, dun gesny en bedien op soet witbrood gesmeer met 'n beslag van neuskietende Engelse mosterd. In New York was dit dik gesny, vet opsioneel, en bedien op 'n digte rogbrood wat jou laat weet het dat jy dit geëet het.

Maar daar was iets anders. In Londen was hierdie kos 'n soort eksotika. Dit was waarna my ma laggend verwys het as die ‘k ’nossers ’ (valse Jiddisch vir ‘connoisseur ’). 'N Smaak vir hierdie kos, net vir die noodsaaklikheid - wie anders sal hulle beesvleis pekel as dié wat dit nie vars kan hou nie? - het ons as anders as ons Christenbroers gekenmerk. Ons is miskien middelklas en nou gevestig, maar eens was ons immigrante, en voorheen was ons op die vlug van die Kosakke oor die Russiese Steppe. Daarom het ons ons beesvleis gesout. In Amerika was hierdie geregte deel van die kookkuns. Dit lyk asof elke stad en stad sy lekkernye het met geregte wat, of dit nou kosjer was of nie, op Joodse tradisies gebaseer was. Wat ek as die kos van die Ashkenazi -Jode van Oos -Europa beskou het, was hier net kos. Dit was oral en alles. Ek was jaloers soos die hel.

In 1997, toe ek 'n roman oor Anglo-Joods kom skryf het, het dit vir my sin gemaak dat kos voor en in die middel moet wees. In werklikheid, as kos nie daar was nie, sou dit glad nie 'n boek gewees het nie. Versoeningsdag, wat uiteindelik in e -boek gepubliseer is en nou vir die eerste keer in die Verenigde State beskikbaar is, handel oor twee seuns wat langs die kant van 'n sinagoge bymekaarkom vir 'n sigaretonderbreking tydens die Rosh Hashanah -diens. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced bye-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced bye-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced bye-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced bye-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.



Kommentaar:

  1. Tamas

    no variants ...

  2. Rodel

    Wel, ek sal saamstem met jou frase



Skryf 'n boodskap